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La guía definitiva de fotografía de paisajes

felipe.1960 · Julio 12, 2018 · Artículos · 4 comments

Una pequeña introducción.

La siguiente guía, a la que he titulado “La guía definitiva de fotografía de paisajes” obedece a una necesidad personal de compartir los conocimientos que he obtenido a lo largo del tiempo en mi experiencia como fotógrafo de paisajes y artista visual. Nace como objetivo complementario a mis cursos de revelado digital, en los cuales se da por entendido el manejo previo de los alumnos de la técnica fotográfica en terreno. No sólo eso, también como una manera de difundir el conocimiento de la forma más clara posible, con el fin de que cualquier persona interesada pueda introducirse en este maravilloso mundo de la fotografía al aire libre y hacer progresar a nuestro país en ese ámbito. Estoy convencido de que Chile debería ser potencia mundial en fotografía de paisajes, pero no lo somos, bastante rezagados nos hemos quedado. Miramos con sana envidia como los amigos fotógrafos del hemisferio norte vienen a darnos cátedra a nuestro propio país. Eso tiene que cambiar. Y es una tarea en la cual he decidido comprometerme y aportar con los conocimientos que ofrezco en esta guía y en otras futuras que ya verán la luz. Espero la disfruten.

 

Ajustes de cámara recomendados para la fotografía de paisajes.

Es crucial configurar la cámara correctamente si desea tomar fotos de paisajes de la más alta calidad. Sin embargo, con la gran variedad de opciones de menú y configuraciones que se encuentran hoy en día en las cámaras, no es fácil encontrar la configuración óptima. Este artículo cubre las mejores configuraciones de cámara para usar en la fotografía de paisajes, incluyendo muchas opciones que son configurables una única vez, partes del menú que raramente necesitarás ajustar. Ten en cuenta que todas estas son recomendaciones personales en lugar de reglas absolutas, pero serán útiles si estás tratando de averiguar por dónde empezar con tu propia cámara en terreno.

Esta lista describe los ajustes recomendados para la fotografía de paisajes:

  • Disparar en RAW.
  • RAW ajustado a 14 bits comprimidos sin pérdidas (si está disponible).
  • Desactivar la reducción de ruido ISO alta.
  • Desactivar las correcciones de la lente.
  • Desactivar Active D-Lighting (o Optimizador de Rango Dinámico – tiene otros nombres)
  • Enfoque automático: Aceptable para usar en buenas condiciones de luz.
  • Enfoque automático usando el botón AF-ON (o asignar un botón a esa tarea).
  • Seleccione el punto de enfoque automático usted mismo.
  • Usar el autoenfoque de disparo único en la vista en vivo para escenas sin movimiento.
  • Utilice el autoenfoque servo continuo para objetos en movimiento (a través del visor óptico si tiene una cámara digital DSLR)
  • Enfoque manual: Se usa si el enfoque automático no le está dando un resultado nítido, o si tiene plena confianza en resultados obtenidos previemente por el método de distancia hiperfocal.
  • Enfoque manualmente con un aumento del 100% en la vista en vivo, con un trípode
  • Control de imagen: Establezca su estilo predeterminado o el menor contraste posible si es un maníaco del histograma (aunque tenga cuidado con la subexposición). Personalmente utilizo siempre histograma en modo live view.
  • Balance de blancos y tinte: Use lo que sea que le dé una buena vista previa dependiendo de las condiciones de luz. Personalmente utilizo modos sombra y nublado en atardecer y amanecer, para el resto automático podría andar muy bien.
  • Encienda la reducción de ruido de exposición prolongada, asumiendo que está dispuesto a esperar el doble de tiempo para que su cámara capture fotos de exposición prolongada a cambio de menos píxeles calientes.
  • Habilitar el aviso de “altas luces” y el histograma.
  • Desactivar “rotar alto”.
  • Habilitar el zoom con un solo clic al revisar una foto (si está disponible).

Ajustes de exposición recomendados para la fotografía de paisajes:

  • Utilice el modo manual o de prioridad de apertura para que la cámara no ajuste la apertura automáticamente.
  • Ajuste la apertura para equilibrar la profundidad de campo y la difracción – típicamente, a un equivalente de fotograma completo de f/8 a f/16 (pero una apertura más grande para fotografías nocturnas, cuando no tiene otra opción).
  • Mantenga su ISO en su valor base (ISO nativo mínimo). En la mayoría de los casos, desactive la función ISO automática.
  • Ajuste la velocidad de obturación para obtener una fotografía correctamente expuesta.
  • Si la velocidad de obturación elegida introduce demasiado desenfoque por movimiento, tendrá que aumentar su ISO para utilizar una velocidad de obturación más rápida.
  • Utilice el modo de medición con el que se sienta más cómodo.
  • Ajuste la compensación de exposición si su medidor recomienda exposiciones demasiado brillantes u oscuras.

El resto del artículo cubre todas estas opciones con más detalle, incluidos los casos en los que puede que desee utilizar opciones diferentes a las descritas anteriormente.

Fotografía de paisajes por Felipe Gómez

Nikon D810 + Tamron 70-200mm G2 @ 116mm, ISO 64, 13″, f/13

1) Tipo de archivo.

Lo primero es el tipo de archivo, una de las decisiones más importantes que debe tomar al configurar la cámara. Aquí, el compromiso es simple: Los archivos con más detalles también ocupan más espacio. Para la mayoría de los fotógrafos de paisajes, ese es un compromiso que vale la pena. El almacenamiento es barato, y los fotógrafos de paisajes no suelen tomar un enorme volumen de fotos. No escatimes en mayor cantidad de datos a guardar.

1.1) RAW vs JPEG

En primer lugar, para la fotografía de paisajes, es preferible disparar en RAW. Simplemente ofrece la mejor calidad de imagen posible. Cuando disparas JPEG, dañas irreversiblemente la calidad técnica de cada una de las fotos que tomas, tirando por la borda una cantidad significativa de información que es una de las razones principales por las que los archivos JPEG ocupan menos espacio para empezar.

1.2) Compresión RAW

Después de decidir disparar archivos RAW, todavía tiene un par de otros ajustes que optimizar. La primera es simplemente el nivel de compresión de su foto RAW. Aquí, las cámaras ofrecen hasta tres opciones: sin comprimir, comprimidas sin pérdidas y comprimidas con pérdidas. Los archivos comprimidos serán más pequeños, pero la compresión con pérdida elimina algunos de los datos que se capturan.

¿Se notan las diferencias en tus fotos? Depende de su situación y del grado de post-procesamiento que haga. Sin embargo, la mayoría de los fotógrafos de paisajes dispararán archivos RAW comprimidos sin pérdidas (suponiendo que la cámara lo permita) o sin comprimir (si la cámara no tiene una opción de compresión sin pérdidas). Una gran parte de esto es sólo psicológico – sabiendo que no estás sacrificando la calidad de la imagen – porque las diferencias no serán evidentes para la mayoría de los fotógrafos en condiciones normales.

1.3) Profundidad de bits

Lo último es la profundidad de bits – una opción, una vez más, que no encontrará en todas las cámaras disponibles. Sin embargo, si la suya le permite seleccionar entre diferentes profundidades de bits, obtendrá la mejor calidad de imagen si elige la configuración más alta disponible. Por ejemplo, muchas cámaras Nikon le permiten elegir entre imágenes RAW de 12 y 14 bits, mientras que las de 14 bits tienen más datos. Aunque, de nuevo, las diferencias reales son más pequeñas de lo que piensas.

Fotografía de paisajes por Felipe Gómez

Nikon D750 + Nikon 16-35mm @ 16mm, ISO 100, 1/2″, f/13

2) Enfoque.

El enfoque es un tema complejo, pero no en demasía en la fotografía de paisajes. Aunque usted puede terminar fotografiando algunas escenas de rápido movimiento, como las olas del océano, la gran mayoría de los paisajes que encontrará son estacionarios. Eso ayuda bastante. Aún así, debe prestar atención a los ajustes de enfoque si desea obtener resultados óptimos.

2.1) ¿Enfoque manual o automático?

Puede utilizar el enfoque manual o el enfoque automático para la fotografía de paisajes y obtener buenos resultados. Mucho de esto depende de la preferencia personal del fotógrafo. Si no sabe por dónde empezar, mi recomendación es usar el autoenfoque a menos que esté empezando a ser inexacto para su situación particular (por ejemplo, si está muy oscuro afuera).

Si elige enfocar manualmente, debe utilizar un trípode y mirar a la pantalla LCD (live view o visor electrónico) con un aumento del 100%. A menos que haya tenido mucha práctica con el enfoque manual, no debería utilizar el visor óptico de una cámara DSLR para realizar un trabajo de enfoque manual de precisión.

En cuanto al enfoque automático, tiene más flexibilidad. La vista en vivo, los visores ópticos y los visores electrónicos funcionan bien para el enfoque automático, y cada uno tiene su propia lista de ventajas y desventajas. Si tiene tiempo y batería de sobra, normalmente es preferible usar la vista en vivo (o un visor electrónico) en lugar del enfoque automático. Simplemente tiende a ser un poco más preciso en objetos estacionarios, aunque más lento. Sin embargo, las diferencias de precisión tienden a ser menores.

Fotografía de paisajes por Felipe Gómez

2.3) ¿Servo simple o continuo?

En el caso de la fotografía de paisajes, normalmente se tratará de objetos estacionarios. Por lo tanto, probablemente no querrá que su sistema de enfoque automático enfoque constantemente, ajustándose momento a momento (como sería útil para algo como la fotografía deportiva). En lugar de ello, lo ideal es fijarse al sujeto con precisión la primera vez y permanecer inmóvil.

Por esta razón, utilice el enfoque de servo único para la fotografía de paisajes por defecto. No hay ningún beneficio en un sistema de enfoque que pueda fluctuar inesperadamente a medida que usted se enfoca en algo que se está inmóvil.

Sin embargo, tenga en cuenta que algunas cámaras no le permitirán tomar una foto en modo de servo único a menos que piensen que ha logrado el enfoque. El problema es que las cámaras a menudo se equivocan en cuanto a si se ha fijado o no el enfoque. Por lo tanto, a menos que pueda desactivar esta opción (lo que – es importante tener en cuenta – la mayoría de las cámaras le permiten hacer), es posible que termine disparando en modo servo continuo por necesidad.

Vale la pena mencionar que algunas cámaras tienen una opción “auto” que juzga si la escena es estacionaria o en movimiento, y elige entre servo simple o continuo en consecuencia. Esta característica tiende a ser bastante precisa, pero los paisajes suelen ser estacionarios de todas formas, por lo que no hay muchas razones para establecer esto en lugar de un servo único.

2.4) Selección del punto de enfoque

Casi todas las cámaras del mercado tienen una opción incorporada para predecir el sujeto y luego enfocarlo. No siempre es exacto y lo ideal es evitarlo. En su lugar, elija su punto de enfoque automático. Esto se aplica tanto si enfoca a través de un visor como a través de la vista en directo; no dejes que tu cámara tome una decisión tan importante por ti.

Si estás utilizando el autoenfoque con un servo simple, sólo tiene dos opciones: seleccionar el punto de enfoque tú mismo o dejar que la cámara intente adivinar el objeto.

Si está utilizando el autoenfoque servo continuo, dependiendo de tu cámara, puede haber muchos ajustes adicionales de selección del punto de enfoque disponibles – demasiados como para cubrirlos individualmente en este artículo (cosas como el seguimiento 3D, el autoenfoque de área dinámica, etc.).

Fotografía de paisajes por Felipe Gómez

Nikon D750 + Nikon 16-35mm @ 16mm, ISO 100, 1″, f/13

3) Color, Contraste, Nitidez y Ruido.

Tu cámara tiene muchos ajustes de color y contraste que puede ajustar. La buena noticia es que la mayoría de ellos no afectan a su foto final si fue tomada en RAW. Sin embargo, algunas pueden tener un efecto tangencial en sus imágenes, lo que hace que sea importante cubrirlas.

Si quieres profundizar en el tema del color te invito a leer mi artículo de teoría del color aplicada a la fotografía de paisajes.

3.1) Balance de blancos y matiz

Con los archivos RAW, puede configurar el balance de blancos y el matiz como desee, y puede volver a ajustarlos fácilmente en el posprocesamiento. En otras palabras, no se preocupe por disparar al balance de blancos “incorrecto” o al tinte en terreno.

Sin embargo, estos ajustes siguen afectando a la vista previa cuando se revisa una imagen directo en la cámara. También aparecen como valores predeterminados al cargar la foto en el equipo. Por esta razón, es posible que desee elegir la opción Auto si desea que las fotos tengan un aspecto normal al revisarlas, o una configuración de balance de blancos constante si desea notar cambios en la luz.

3.2) Ajustes de estilo de imagen

Esta configuración de la cámara es conocida por muchos nombres: estilos de imagen, estilos creativos, controles de imagen y simulaciones, entre otros. En todas las cámaras, sin embargo, las opciones dentro de esta configuración afectan al “aspecto” general de una imagen, desde el contraste hasta la nitidez. Algunos estilos de imagen comunes que puede encontrar en su cámara son “estándar”, “fiel”, “retrato”, “paisaje”, “plano”, “neutro”, etc. Otras cámaras pueden tener simulaciones que intentan reproducir el aspecto de un tipo particular de película.

Este ajuste tiene un efecto absolutamente nulo en una foto RAW. Sin embargo, una vez más, afecta a la forma en que aparece una foto cuando la revisas en la cámara. Esto hace que sea importante ajustar correctamente.

Una escuela de pensamiento dice que hay que dejar todo en los ajustes más planos posibles: bajo contraste, baja saturación, baja nitidez y estilo neutro. Esto te dará el histograma más preciso, pero la foto que revises puede parecer bastante aburrida (y, si no tienes cuidado, terminarás subexponiendo muchas de tus fotos, ya que la falta de contraste puede hacerte pensar que una imagen oscura es el brillo adecuado).

Otra escuela de pensamiento dice que utilices esta vista previa para imitar, en la medida de lo posible, la forma en que aparecerá tu foto final editada. Esto hace que sea más fácil visualizar su resultado final en terreno, aunque sacrificarás algo de precisión en el histograma. La mayoría de los fotógrafos eligen esta ruta, o algo cercano a ella. Sin embargo, ninguno de los dos enfoques es incorrecto; simplemente haga lo que le funcione mejor.

3.3) Iluminación D-Lighting, o Optimizador de Rango Dinámico

La mayoría de las cámaras tienen una forma independiente de dar a sus fotos la apariencia de un rango dinámico mayor. Su nombre varía de cámara a cámara, pero comúnmente se le llama algo así como Active D-Lighting o Dynamic Range Optimizer.

Apague este ajuste. Eso es muy importante.

A diferencia de los controles de balance de blancos, matiz e imagen, este ajuste afecta a la forma en que la cámara mide una escena, al menos con ciertas marcas de cámara. Encendida, especialmente a un valor alto, su cámara puede subexponer su foto hasta un punto más allá de lo que usted desearía. Eso no es ideal, ya sea para la fotografía de paisajes o cualquier otro género, por lo que debe dejarlo apagado.

3.4) Otros ajustes que no afectan a las fotos RAW

No hay necesidad de entrar en demasiados detalles para cada ajuste que sólo afecta a las fotos JPEG. Sin embargo, hay algunos otros.

La alta reducción de ruido ISO no hace ninguna diferencia con una foto RAW. Lo mismo ocurre con las correcciones del objetivo dentro de la cámara, como los perfiles de distorsión y viñeteado.

Esto también se aplica a su elección entre sRGB y Adobe RGB. A pesar de lo que pueda escuchar, este ajuste sólo afecta a los colores de la foto cuando está grabando JPEG. No tiene ningún impacto en sus fotos RAW, excepto, una vez más, en la imagen que revise en la cámara. Dado que Adobe RGB tiene más colores totales, lo configuré por defecto, pero la única razón por la que lo hago es para mejorar potencialmente mi histograma lo más mínimo. La diferencia aquí es insignificante. Lo que enseño en mis cursos de revelado digital es trabajar en el espacio de color más amplio posible (ProPhoto RGB), pero sólo por un tema de selecciones y matices de color.

3.5) Reducción del ruido de larga exposición

El siguiente paso es la reducción del ruido de exposición prolongada y, sorprendentemente, ésta afecta a las fotos RAW.

Cuando tomas exposiciones largas, verás más ruido en tus imágenes, y también puedes notar más píxeles calientes. La reducción de ruido por exposición prolongada ayuda a eliminar los píxeles calientes y a reducir el ruido en cierta medida. Funciona tomando dos fotos seguidas – una normal y otra con el obturador cerrado – y restando la foto oscura (sólo ruido) de la normal. La ventaja es una reducción del ruido y de los píxeles calientes cuando la velocidad de obturación es especialmente larga.

Debido a que la reducción de ruido por exposición prolongada toma dos fotos seguidas, se requiere el doble de tiempo para capturar cada foto. Si tiene algo de tiempo libre, también puede activar esta opción. En la mayoría de las cámaras, la reducción de ruido por exposición prolongada no se activa a menos que su exposición sea superior a un segundo.

Fotografía de paisajes por Felipe Gómez

Nikon D750 + Nikon 16-35mm @ 16mm, ISO 3200, 25″, f/4

4) Configuración del menú de reproducción.

La opción de reproducción (revisión) de su cámara es una herramienta valiosa, y hay algunas maneras de optimizarla y hacer su vida lo más fácil posible. Ninguno de estos ajustes afecta directamente a los datos RAW reales que captura, pero mejorarán su capacidad para juzgar una imagen cuando la revise en terreno.

4.1) Blinkies (parpadeos) e histograma

Si su cámara no lo hace por defecto, le recomiendo que active los “blinkies” en su menú de revisión (llamados “highlights” en algunas cámaras). Con esta función activada, las áreas sobreexpuestas de una foto parpadearán en blanco y negro para indicar que ha perdido algún detalle. Es, esencialmente, una versión del histograma que es más fácil de visualizar (aunque no transmite tanta información; habilite también su histograma).

4.2) Girar Alto

Una opción frustrante que la mayoría de las cámaras tienen activada por defecto es la opción “rotar alto”. Aquí, cada vez que tomas una foto vertical, la cámara rota automáticamente la imagen cuando la revisas. Eso se parece a esto:

Fotografía de paisajes por Felipe Gómez

Ajuste de rotación en cámara Nikon.

En teoría, esto puede parecer una buena idea. Le permite mantener la cámara en posición horizontal y desplazarse por las fotos más rápidamente sin girar la cámara para revisar las imágenes verticales. Sin embargo, en la práctica, es frustrante y lento de usar.

¿La razón? Si tiene su cámara en un trípode y está tomando varias fotos verticales, todas se voltearán de todas maneras.

Eso no es lo ideal. En la mayoría de las cámaras, la imagen no gira automáticamente en la dirección correcta. Si está tomando una serie de fotos verticales (por ejemplo, en un trípode), necesitará girar la cabeza hacia los lados para ver las imágenes correctamente. En su lugar, es mejor desactivar la opción “rotar alto”. Aunque esto pueda parecer una cosa pequeña, vale la pena cambiarla si no lo ha hecho ya.

4.3) Zoom con un solo clic

Cuando revise sus fotos en terreno, a menudo querrá ampliarlas para inspeccionar la nitidez a nivel de píxel de la foto. Algunas cámaras lo hacen mucho más rápido al ofrecer la opción de “zoom de un solo clic”. Si el suyo lo tiene, esta es una forma rápida de evaluar las fotos que acaba de capturar, acelerando su flujo de trabajo directo en la cámara.

Fotografía de paisajes por Felipe Gómez

Nikon D750 + Nikon 16-35mm @ 16mm, ISO 100, 4″, f/11

5) Ajustes de exposición y relacionados con la exposición.

Podría decirse que los ajustes más importantes de la cámara son los relacionados con la exposición y el brillo de la imagen final. Esto incluye lo obvio – velocidad de obturación, apertura e ISO – así como cosas como la medición y la compensación de exposición. Mientras que la mayoría de los ajustes cubiertos hasta ahora son de naturaleza “configúralos y olvídalos”, algunos ajustes de exposición necesitan ser ajustados constantemente.

5.1) Apertura

La apertura es el ajuste más importante en toda la fotografía de paisajes, ya que afecta a tantas partes diferentes de una imagen, incluyendo la exposición y la profundidad de campo.

En el caso de la fotografía de paisajes, lo más probable es que su objetivo sea obtener la mayor profundidad de campo posible, al mismo tiempo que pierde la menor cantidad de detalles debido a la difracción. Ese es un difícil acto de equilibrio, pero el resultado típico es que usted usará un f-stop de alrededor de f/8 a f/16 (equivalente a fotograma completo) para la mayoría de los paisajes, al menos durante el día. Por la noche, probablemente tendrá que usar aperturas más grandes simplemente para dejar entrar suficiente luz, incluso usando un trípode.

La conclusión es que la apertura variará de un paisaje a otro. Si necesita mucha profundidad de campo, utilice un diafragma más pequeño como f/11 o f/16. Si está tratando de capturar hasta la última gota de luz para la fotografía nocturna, es posible que desee utilizar la apertura más grande de su objetivo, algo así como f/1,8 o f/2,8.

5.2) Velocidad de obturación

Junto con la apertura, la otra configuración de la cámara que afecta a la cantidad de luz que se captura es la velocidad de obturación. Esto es simplemente la cantidad de tiempo que el sensor de su cámara está expuesto al mundo cuando estás tomando una foto. Es un gran problema para cualquier tipo de fotografía, no sólo para paisajes.

La mayoría de las veces, es preferible elegir la velocidad de obturación después de seleccionar la apertura, ya que, esencialmente, es una forma de compensar cualquier parada del f en la que se encuentre. Esto se debe a que la velocidad de obturación no afecta a tantas variables en una foto como la apertura. Con un trípode, por lo general no importa si está a 1/4000 segundos de exposición o a 4 segundos, siempre y cuando la exposición de la foto se vea bien.

La única excepción es si su paisaje tiene una cantidad significativa de movimiento en él, y estamos preocupados por el movimiento borroso que pueda arruinar nuestra imagen (árboles o flores en movimiento por ejemplo). En ese caso, es posible que esté restringido a un cierto rango de velocidades de obturación para poder capturar una foto nítida, lo que resultaría en una foto demasiado oscura. En ese caso, necesitarás aclarar tu foto de alguna otra manera. Ahí es donde interviene el ISO.

5.3) ISO

Una vez que haya alcanzado los límites de apertura y velocidad del obturador, la forma más obvia de iluminar una foto es aumentar la ISO.

ISO no forma parte de su exposición luminosa, ya que no afecta a la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. Pero sí afecta al brillo de la foto final: un resultado similar al de aclarar la foto más tarde en el posprocesamiento (aunque normalmente con mejor calidad).

Entonces, ¿qué ISO debería usar? Lo ideal es utilizar la base ISO de la cámara y capturar más luz a través de la velocidad de obturación. Sin embargo, si esto no funciona, como en el caso de la fotografía nocturna de paisajes, es posible que tenga que elevar la ISO para capturar una foto lo suficientemente brillante.

5.4) Medición

La forma en que la cámara mide el brillo de una escena (y luego recomienda varios ajustes de exposición) es a través de un proceso llamado medición.

Puede cambiar la forma en que su medidor evalúa una escena cambiando su “modo de medición”. Los modos más comunes son evaluación/matriz, ponderación central y medición puntual. En términos generales, cada una de estas opciones simplemente se enfoca en un área más pequeña y consistente de su escena cuando se decide por una lectura de medición.

Cada persona tiene diferentes preferencias para su sistema de medición. Personalmente, tiendo a dejar el mío en modo de medición evaluativa/matriz, ya que considera la mayor cantidad de información antes de proporcionar la lectura. Sin embargo, otros fotógrafos prefieren el peso central por su consistencia extra (que lo hace más fácil de predecir). También hay muchos fotógrafos que utilizan la medición puntual, ya que es la forma más precisa de medir un elemento individual de su imagen – ideal cuando sabemos exactamente lo brillante que queremos que sea una determinada parte de la foto.

La mayoría de las veces, terminará utilizando el mismo modo de medición de foto a foto, pero el que elija dependerá en gran medida de sus preferencias personales. Todos ellos pueden funcionar igualmente bien.

5.5) Compensación de exposición

La compensación de exposición es simplemente una manera de decirle a su medidor (fotómetro) que la lectura de la escena está resultando en una fotografía demasiado oscura o demasiado brillante. Por lo tanto, si marca +2.0 en la compensación de exposición, cambiará cada lectura de medidor para sugerir una exposición que sea dos paradas más brillante de lo que recomendaría de otro modo.

Esto es muy útil para la fotografía de paisajes. Digamos que está fotografiando un atardecer y su cámara constantemente trata de sobreexponer la escena (quemando detalles en sus luces). Todo lo que necesita hacer es marcar una compensación de exposición negativa -algo así como -0,7 pasos- y su nueva lectura de medidor le sugerirá una exposición más precisa.

Fotografía de paisajes por Felipe Gómez

Nikon D810 + Nikon 16-35mm @ 20mm, ISO 64, 10″, f/11

6) Modos de cámara.

Dependiendo de la configuración que desee que la cámara automatice (velocidad de obturación, apertura e ISO), tendrá que cambiar entre diferentes modos de cámara (a menudo a través de un dial de modo en el panel superior de la cámara). Por ejemplo, en lugar de elegir los ajustes de exposición manualmente, puede permitir que la cámara los elija por usted. Pero, ¿deberías? Esa es una pregunta más complicada.

6.1) Las opciones de marcación PASM

Para elegir qué ajustes están automatizados y cuáles controlar manualmente, busque los ajustes “PASM” en su cámara (de nuevo, frecuentemente en el sintonizador de modo en la parte superior de su cámara). Específicamente, esto significa Modo de Programa, Prioridad de Apertura, Prioridad de Obturador (Tv en Canon) y Manual. Este ajuste determina si la cámara ajusta automáticamente la apertura, la velocidad de obturación, ambas o ninguna.

Una vez más, quizás el ajuste más importante en la fotografía es su apertura. En casi todas las situaciones, usted se preocupará bastante por la apertura específica que utiliza para una foto, y ciertamente no querrá que su cámara la ajuste automáticamente a medida que cambia la luz.

Por esta razón, recomiendo disparar en un modo en el que la cámara nunca tome el control de la apertura, ya sea en modo manual o con prioridad de apertura. La siguiente pregunta, entonces, es si está de acuerdo con una cámara que automáticamente controla su velocidad de obturación para que coincida con el medidor.

Algunas personas lo hacen, y otras no. Personalmente, por lo general no tengo ningún problema con que mi cámara controle la velocidad de obturación, siempre y cuando el resultado no sea diferente de la forma en que yo configuraría las cosas manualmente (tenga en cuenta que también puede utilizar la compensación de exposición para corregir una foto demasiado clara u oscura). Si el modo de prioridad de apertura es más rápido que el manual, pero da el mismo resultado, ¿por qué no usarlo?

Sin embargo, el modo manual todavía tiene muchos usos. Por ejemplo, no utilice la prioridad de apertura si el medidor de la cámara es muy impreciso o inconsistente, como en el caso de la fotografía nocturna. Además, si necesita exactamente la misma exposición para varias fotos seguidas, el modo manual es una buena manera de mantener las cosas bloqueadas.

En última instancia, sin embargo, esta es una preferencia personal. Algunos fotógrafos sólo disparan en modo manual, mientras que otros prefieren la prioridad de apertura tan a menudo como sea posible. De cualquier manera, el resultado final – al menos para la fotografía avanzada – es que no quieres que tu cámara te dé ninguna sorpresa. Por eso es mejor evitar el modo completamente automático y aprender a utilizar la cámara de forma manual o semimanual.

6.2) Auto ISO

En todos los modos de disparo PASM, incluido el manual, podrá configurar su ISO para que sea manual o automático. Para la fotografía de paisajes basada en trípode, normalmente funciona la ISO manual (ajustada a su valor base). Aunque Auto ISO puede ser extremadamente útil, es principalmente para géneros como el deporte y la fotografía de vida silvestre, donde se utilizan por lo general valores ISO más altos.

Fotografía de paisajes por Felipe Gómez

Nikon D750 + Nikon 16-35mm @ 16mm, ISO 100, 6″, f/11

7) Conclusión.

Si no está claro por ahora, hay un gran número de ajustes de cámara y opciones de menú disponibles. Cuanto mejor los entienda, más fácil le resultará convertir su visión en realidad mientras toma fotografías de paisajes en terreno.

Por supuesto, la naturaleza de la fotografía es que ninguna de estas sugerencias se aplicará siempre, en todos los casos. Hay una razón por la que las cámaras ofrecen tantas opciones diferentes. Incluso configuraciones como el zoom de un solo clic, que te recomiendo que mantengas activado de forma predeterminada, se pueden desactivar, ya que a algunos fotógrafos simplemente no les gusta o no lo necesitan.

También encontrará muchas otras formas de personalizar su cámara en particular según su estilo de disparo. Puede programar botones individuales para poner funciones útiles al alcance de su mano, e incluso crear menús personalizados para agrupar las configuraciones a las que accede con más frecuencia. Todo esto cambia tan drásticamente de fotógrafo a fotógrafo (y de cámara a cámara) que no es posible ofrecer sugerencias totalmente universales, pero debe saber que las opciones son casi ilimitadas.

El punto importante es cambiar sus ajustes por una razón y entender los ajustes que hace. Cuando la configuración de la cámara es óptima, verá una mejora directa en la calidad de las fotografías de paisajes que tome, así como en la velocidad de uso de la cámara en terreno. Eso, ciertamente, es algo que vale la pena hacer bien. Aaa, y por cierto, nunca está demás leer el manual de la cámara.

Y si, se me queda en el tintero el tema de la composición, pero eso ya para un próximo artículo.

Si tiene alguna pregunta sobre los ajustes recomendados para la fotografía de paisajes, incluyendo las opciones del menú que no están cubiertas arriba, por favor siéntase libre de hacer una pregunta abajo o enviarme un correo a contacto@felipe-gomez.com (o contacto.fg.com@gmail.com). Y si ya domina la técnica fotográfica y quiere dar el siguiente paso, lo dejo coordialmente invitado a mirar mis cursos de revelado digital en sus diferentes modalidades.

4 Comments:
  1. Una guía excelente en todo sentido Felipe ! Eres muy generoso en aconsejar para lograr buenas imágenes.
    Tú eres un fotógrafo de paisajes excepcional , felicitaciones! Muchos saludos y sigue logrando estas maravillas.

    Isabel Garrido Otth · Julio 22, 2018
    • Muchas gracias por tus palabras Isabel. Me siento muy halagado! Un gran abrazo para ti.

      felipe.1960 · Julio 25, 2018
  2. Gran trabajo Felipe!!!. Como dice Isabel más arriba , muy generoso. Saludos amigo!!!

    LUIS · Agosto 12, 2018
    • Muchas gracias por pasar y comentar Luis. Un abrazo!

      felipe.1960 · Agosto 12, 2018

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